カテゴリー: ⑧ 美術　Art

〜 北欧の静かな住宅街に現れる“世界一美しい美術館 ” 〜

数年前に一人旅したデンマーク。
シェイクスピア『ハムレット』の舞台として知られるクロンボー城を後にし、私は再び首都コペンハーゲン方面へと戻る列車に乗りました。

ハムレット舞台で世界遺産クロンボー城への一人旅

その旅路、アート好きな私には“世界一美しい美術館”と言われるルイジアナ近代美術館（Louisiana Museum of Modern Art）へと行く目的もあり、降り立ったのは、フムレベック（Humlebæk）という小さな町でした。

その赤レンガの駅舎は可愛らしくも、こぢんまりとしすぎていて、観光地らしい賑わいはありません。

そこから閑静な住宅街を歩いていくのですが、本当にこの先に“世界一美しい美術館”があるのだろうかと少し不安になるほどでした。

けれど、その静けさこそが、この場所へ向かうための大切な時間だったのかもしれません。

住宅街を抜け、少しずつ海の気配が近づいてきて、そして現れた美術館の入口もまた、意外なほど控えめでした。

蔦に覆われた建物。
全くその先が見えない小さな入り口。

広大な美術館を想像していた私は、一瞬、本当にここ？と思ったほどです。
ですが、そこにはヘンリー・ムーア（Henry Spencer Moore、1898年7月30日-1986年8月31日）作の彫刻があったので、きっと大丈夫だろうと思いつつその入り口ドアへと足を進めました。

そしてそのドアを抜けたあと、世界がふっと開けました。

芝生の庭園。
空へ伸びる木々。
海から差し込む北欧の光。
そして、自然の中に置かれた彫刻作品たち。

あのひっそりとした入り口からは想像できないほどの美しく広大な空間がありました。

木々の間を歩いていると、ここがデンマークの美術館の敷地内？と思ってしまうほど、まるで日本の山道のような場所もありました。

そして海を望むテラスへ辿り着いた時、私は思わず息をのみました。

風と戯れるようなアレクサンダー・カルダー（Alexander Calder、1898年7月22日-1976年11月11日）の彫刻作品のある庭。
きらめく海と北欧の大きな空。

そしてこの絶景 ──

人々は思い思いに椅子へ腰掛け、静かに景色を眺めています。
そこには、観光地特有の慌ただしさがありませんでした。

「ここへ来て本当に良かった」そう心から思えた場所でした。

私は子供の頃、日本画家だった祖父の影響もあり、画家になりたいと思っていました。
だから「美術」といえば、それまでどちらかというと「絵画」を鑑賞するものだと思っていた気がします。
けれどルイジアナ近代美術館で心に残ったのは、絵画だけではありませんでした。

ガラス張りの回廊を歩く時間。
木漏れ日が落ちる庭園。
海を眺めながら静かに過ごす人々。
そして、自然と共に存在する彫刻作品たち。

館内の展示の中では、特に嬉しかったのが、アルベルト・ジャコメッティ（Alberto Giacometti、1901年10月10日-1966年1月11日）のギャラリーがあったこと。
私が最も好きな彫刻家です。

細く、孤独な人影のような作品たちが、静かな空間の中に佇んでいました。
そこには、美術館特有の“鑑賞しなければならない”緊張感ではなく、ただ静かに作品と向き合える時間が流れていました。

ところで、私がこの場所で感じた「自然・建築・アートが溶け合っている感覚」は、まさにこの美術館が目指していたものだったようです。

この美術館がオープンしたのは1958年。
創設者は、デンマークの実業家でありアート愛好家でもあった、クヌート・W・イェンセン（Knud W. Jensen）。
彼は当時の美術館について、「人を緊張させる場所」のように感じていたそうです。
そこで彼が目指したのは、“自然と共に、肩肘張らずアートを味わえる場所”。
それを実現すべく建築を手がけたのは、ヨルゲン・ボー（Jørgen Bo）とヴィルヘルム・ウォラート（Vilhelm Wohlert）という二人の建築家。

彼らは敷地を何ヶ月も歩き回りながら、

• 建物をどこへ配置するか
• 海をどの角度で見せるか
• 木々をどう残すか

を考え抜いたと言われています。

だからなのでしょう。
ルイジアナ近代美術館では、「建築が自然を支配している」感じがありません。
むしろ、“もともとそこにあった風景へ、そっと建築が入り込んでいる”ように感じられるのです。

美しく機能的なガラス張りの回廊には、“屋根のある散歩道（covered stroll）”というコンセプトがあったそうです。
確かにあの場所では、「展示室を巡る」というより、“自然の中を散歩しながら、建築とアートを味わう”という感覚のほうが近かった気がします。
だからこそ私は、作品だけではなく、

• 光
• 空気
• 海の気配
• 木々の揺れ
• 歩く時間そのもの

まで含めて、この美術館を記憶しているのかもしれません。

余談ですが、「ルイジアナ近代美術館」という名前を初めて知った時、私は「本当にデンマーク？」と思いました。
アメリカのルイジアナ州を連想してしまったからです。

^{（現に海外のWEBページをGoogle翻訳によって日本語訳された記事を読むと、「ルイジアナ近代美術館」のことが「ルイジアナ州」とされてしまうことがあるので要注意）}

けれど実際には、この土地を所有していた人物が、“ルイーズ（Louise）”という名前の女性と三度結婚していたことが名前の由来なのだとか。
そんなエピソードまで含めて、どこか人間味のある美術館だなと思います。

ルイジアナ近代美術館は、“世界一美しい美術館”のひとつとして語られています。
けれど、その美しさは、豪華さや派手さではありません。

静かな住宅街の先で、少しずつ感覚が開いていくこと。
自然と建築とアートが、無理なく溶け合っていること。

そして、ただ「見る」のではなく、そこに身を置いて過ごす時間そのものが美しいのだと思います。

なお、彫刻公園とも呼ばれるルイジアナ近代美術館の庭園に入るのもカフェやミュージアムショップを利用するにも入館チケットが必要で、2026年現在の一般入館料は145デンマーククローネ、日本円で約3,000円台前半ほどです。
ちょっとお高いのでは？と感じるかもしれませんね。
けれど、あの空間全体を体験すると、「作品を見るための入館料」というより、“場所そのものを味わうためのチケット”だったのだと感じますし、静けさが保たれた空気感にも繋がっているのかもしれないと思えます。

最後にご参考まで、デンマークの首都コペンハーゲンと、先だって記事をアップした世界遺産クロンボー城、そしてルイジアナ近代美術館の位置関係を記した地図を記載します。

このマップ上で朱色のピンの部分がルイジアナ近代美術館の場所で、クロンボー城へと向かう電車と同じ便で行くことができます。

＜電車の場合の所要時間＞
・コペンハーゲン駅 〜 ルイジアナ近代美術館最寄フムレベック駅：約40分
・フムレベック駅 〜 クロンボー城最寄ヘルシンゲル駅：約10〜15分

✔️ルイジアナ美術館公式サイト：https://louisiana.dk/

ちなみに、今（2026年5月15日現在）、イデーショップ 六本木店で『ルイジアナ近代美術館のポスター展（Louisiana Museum of Modern Art Poster Exhibition）』が開催されています（5月25日（月）まで）。
デンマークのルイジアナ近代美術館までは行くことができなくても、興味があればせめてこちらに足を運んでみるのも一つかもしれません。

あなたの感覚が
静かに開いた場所は
ありますか？

〜黄金の時代を刻んだ、芸術の殿堂へ〜

ブルゴーニュでの３日間を経てからのパリ滞在もいよいよ３日目。
（前回までのパリ滞在記録はこちら↓）

パリの美術館巡り３ 元駅舎のオルセー美術館

翌日の朝には帰路に就くことになるので、実質フランスでの滞在最終日となる日です。
この日の目的地はヴェルサイユ宮殿（Palais de Versailles）とルーヴル美術館（Musée du Louvre）。
そしてその移動経路として、エッフェル塔（La tour Eiffel）界隈を歩くことを決めていました。

１日でヴェルサイユとルーヴル美術館とは少々無謀ではと思われるかもしれませんが、パリ滞在の最終日であると共に、ちょうどこの日は金曜日で、ルーヴル美術館の開館時間が21時45分まで延長される日だったため(2023年10月時点）、多少疲れるのも覚悟の上でそのような予定を組んだのです。

さてまずは、ホテルを出てヴェルサイユ宮殿へと直行します。
まだほの暗い朝8時、宿泊先ホテル最寄りの地下鉄へ。

宿泊先最寄りの地下鉄駅であるグラン・ブールヴァール(Grands Boulevards)駅から10分内の場所に位置する、複数の路線が乗り入れるアンヴァリッド(Invalides)駅にて下車。

同じくアンヴァリッド(Invalides)駅よりRER(エール・ウー・エール／高速郊外鉄道)のC5線のヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ(Versailles Château Rive Gauche)行きに乗り換えて30分強で、ヴェルサイユ宮殿の最寄駅であるヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅に到着します。

ちなみに、ヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅はRERのC5線の終点駅となるので、行き先さえ間違わずに乗れば、乗り過ごしてしまう心配がありません。

＊フランス国鉄(SNCF) Transilien公式サイトによるRER C線の詳細→https://www.transilien.com/fr/page-lignes/ligne-c

なのですが、ここでもまた自分の思い込みによるプチハプニングがありました。
地下鉄からRERに乗り換えて向かう場合、地下鉄のみの駅でもヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅行きの切符を選択することが可能なのですが、私はこの時、アンヴァリッド(Invalides)駅で地下鉄を降りたら、改めてRERの切符を買わなければならない、要するに、ヴェルサイユ行きの切符は地下鉄駅では買えないと思い込んでいました。
パリのメトロとRERの運行会社は異なるので、日本では例えば、JRから地下鉄に乗り換える場合には切符を地下鉄改札前で買い直さなければならないから、そのイメージでいたのです。

ところが、アンヴァリッド駅の改札内には切符販売機が見当たりません。
駅員さんに、「この切符ではヴェルサイユまでは行けませんよね？どうしたら良いですか？」と尋ねると、「あの階段を登った先の改札を出た所に自動券売機があるから、一旦改札を出てヴェルサイユ行きの切符を買って」と（英語で）教えてもらいました。

販売機の画面は地下鉄に乗る時と一緒で、（フランス語はわからないため英語画面に切り替えて）よくよく見たら「Ticket for Paris region（パリ地域(郊外)行きチケット）」という選択肢があり、そこをタッチして操作を進めることでヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅行きの往復券を買うことができました。

せっかく地下鉄でRERのC5線も通っているアンヴァリッド駅で乗り換えをすることにしていたのに、広いアンヴァリッド駅内でわざわざ一旦改札を出て改めてRERのC5線のヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅行きの切符を買うこととなり、オロオロしつつでまた無駄な時間がかかってしまいました・・・

それでも、なんとか無事にヴェルサイユへ到着。

なお、私は「パリミュージアムパス」を利用してヴェルサイユ宮殿を訪れることにしていたので切符の購入を選択しましたが、交通機関の乗り換えがスムーズにできるパスも数種類あるので、そちらを利用するのも一つです。

＊ヴェルサイユ宮殿の所在地はヴェルサイユであり、パリではありませんが、「パリミュージアムパス」が活用できます↓

アート好き必携 “パリミュージアムパス”の備忘録

さて、ヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅から徒歩でおよそ10分、並木道の先に宮殿の姿が見えてきました。

フランスに行ったら絶対に訪れたいと思っていた世界遺産「ヴェルサイユ宮殿と庭園（Palace and Park of Versailles／Palais et parc de Versailles）」を目の前に、ワクワク感が高まります。

宮殿前の広場にて、堂々と佇むのはルイ14世の騎馬像です。
到着したばかりの時はあいにくの曇り空で、イマイチの写真ですが、訪れる人々を最初に出迎え、宮殿の顔として、来訪者に強い印象を与えます。

ルイ14世（Louis XIV、1638-1715）はフランス絶対王政の頂点に君臨し、「太陽王（Sun King／le Roi Soleil）」と呼ばれました。
ヴェルサイユ宮殿（Palais de Versailles）を建設し、まさにたくさんの客人を招き入れ、フランス文化を世界に広めたのです。

ルイ14世の騎馬像の後方にある、入り口の１箇所目となる簡単なセキュリティを通過し、いよいよ宮殿の敷地内へ。

ヴェルサイユ宮殿は9時開館です。
私は10時の入館をネット予約しており（ヴェルサイユ宮殿は事前予約が必須）、9時30分頃到着しましたが、既にすごい人の群れ。

人の多さに圧倒されつつ、まず目が釘付けになったのは、宮殿を取り囲む黄金に輝く柵でした。

この黄金に輝く柵はヴェルサイユ宮殿の正門で17世紀後半に建設されたものではなく、2008年に復元されたもの。
当初は純粋な金で作られていたけれど、フランス革命時に取り壊され、復元された門は本物の金に代わり、10万枚の金箔で装飾されているそうです。

復元製かつ純粋な金ではないとはいえ、ヴェルサイユ宮殿の華やかさと豪華さを象徴する存在となっていて、写真スポットとして記念撮影する人が絶えません。

で、私どもは、この黄金の門からは入場できません。
門に向かって左手がエントランスAで、右手側がエントランスBとなっています。

Aが一般入場門で、Bが団体入場門、というわけで、私はAに並びます。

長い列でしたが、割と時間通り入場することができました。
荷物検査などもあるセキュリティを通過し、遂に宮殿内へ。

まずは、黄金の柵の奥に広がっていた「王の中庭」へと足を踏み入れます。

私、写真を撮り損なってしまったのですが、下図の写真のずっと奥の床が大理石となっていて、ここは「大理石の内庭」とも呼ばれています（この写真の見えている部分は石畳です）。

次の写真で写っていない真下部分が大理石の敷き詰められた床となっています。
白と黒の幾何学的なデザインが素敵だったのですが、人が多すぎたこともあり、良いアングルが捉えられず撮影を諦めてしまったことを悔やみます・・・

建物の中へと進んでみると、意外とシンプルな装飾箇所もありました。
私には、こういう雰囲気の方が落ち着くような気がします。

こちらはシンプルと豪華さが融合した空間となっている「王室礼拝堂」です。

この礼拝堂内部には入れず、狭い戸口からしか拝観することができずだっため、私のような見学者がたくさんいるところを必死の思いで撮影しました。

お次もご覧いただいての通り、すごい人。
王の小居殿や内殿である「王の正殿」の中でも、最も見どころと言われる「ヘラクレスの間」です。

そこはまさに、王の権威と富を象徴する一室。
天井には、フランスの宮廷画家として活躍し、ロココ美術を代表する画家として知られるフランソワ・ルモワーヌ（François Lemoyne、1688-1737）による神話絵画「ヘラクレスの神格化（The Apotheosis of Hercules）」が描かれ、壁には、ティツィアーノやティントレットと並んで、ルネサンス後期のヴェネツィアを代表する画家として評価されるパオロ・ヴェロネーゼ（Paolo Veronese、1528-1588）作の「パリサイ人シモン家の晩餐（The Feast in the House of Simon the Pharisee）」が飾られています。

そしてやはり、いろんな意味で一番圧倒されたのが、ヴェルサイユ宮殿の最も有名な空間の一つである「鏡の間」です。

一面に鏡が張られ、太陽の光を反射して輝く唯一無二の回廊は、王の絶対的な権力を象徴しています。

ご多聞に洩れず、私もここを特に楽しみにしていた一人ですが、宮殿内一番の混雑場所で、大勢の人にも装飾の凄さにも大いに圧倒されたのでした。

それから、ドイツと連合国との戦争状態を終わらせて第一次世界大戦を終結に導いた重要な平和条約である「ヴェルサイユ条約」が、1919年6月28日にこの「鏡の間」で調印されたことは、日本人としても覚えておきたいことですね。

「鏡の間」に続いて宮廷内の大きな回廊である「戦史の回廊」も、歴史や絵画好きには必見です。

人出は「鏡の間」に比べてだいぶ少なかったですが、「戦史の回廊」には、フランスの歴史的な出来事を描いた絵画がずらりと並び、勝利をテーマにした絵画や、英雄たちの胸像が飾られ、フランスの武勇を称える壮大な空間となっています。

宮殿の内部は、ここに挙げられないほどたくさんの見どころがあり、煌びやかな箇所に人が集まっている印象でしたが、個人的にはやはり静かな場所が好きでして・・・

探索していると、人っこ一人いないような場所にも稀に出くわすのですが、それはそれで、その美しさに感動する反面、ちょっと怖くも感じてしまうのでした。

さて、改めまして、世界遺産の名称は「ヴェルサイユ宮殿と庭園（Palace and Park of Versailles／Palais et parc de Versailles）」です。

しかしながら、通常無料であるヴェルサイユ宮殿の庭園は、訪れるタイミングによっては別料金となってしまうのです。
私はそれをつゆ知らず、私自身が訪れたのは「音楽の庭園」というイベントが開催される日だったため、10ユーロ程度（状況によって異なるようですが、私の場合€9.9）が別途必要でした。
残念ながらミュージアムパスも使うことはできないとのこと。
しかし、ここでケチるわけにはいきません。

レーンに並び（それほど混雑していませんでした）、支払いを済ませ、いざ庭園へ。

それは、やはり価値ある光景でした。

敷地の南側に、宮殿より低い位置にあり、緑のデザインが美しい「オランジュリーとスイス人の池」は、広大な庭園の中でも、私が最も惹かれた場所です。

ヴェルサイユ宮殿の「オランジュリー（オレンジなどの柑橘類のための温室）」は、地下に埋め込まれた特殊な構造になっているのですが、南向きで二重窓のおかげで冬でも５〜８℃と気温が安定しているのだそうです。

ここはまた、ブルゴーニュ観光の記録（2023 フランスブルゴーニュ １日目 その２）でも触れた建築家のジュール・アルドゥアン＝マンサール（Jules Hardouin-Mansart、1646-1708）が才能を発揮した場所の一つとされています。

2023 フランスブルゴーニュ １日目 その２

マンサールはルイ14世の首席建築家として、ヴェルサイユ宮殿の拡張計画の中心人物でした。
彼の貢献により、ヴェルサイユ宮殿は単なる王の居城から、フランスの絶対王政の象徴となる壮大な宮殿へと生まれ変わったとされています。
彼の洗練されたスタイルは、フランス後期のバロック建築に大きな影響を与え、その名声はヨーロッパ中に広まったということです。

一方、造園家としてヴェルサイユ宮殿の庭園全体の設計を任されたのは、フランス式庭園の様式を完成させたと言われるアンドレ・ル・ノートル（André Le Nôtre、1613-1700）です。
ル・ノートルは、パリの１日目の記録（パリの美術館巡り１ 翌朝も再びセーヌ川へと向かって）でも記述した通りチュイルリー庭園（Jardin des Tuileries）も手がけた人物です。

パリの美術館巡り１ 翌朝も再びセーヌ川へと向かって

次の写真は庭園の西側で、手前が「ラトナの泉水」で、奥に小さく見えるのが「アポロンの泉水」、さらに「大運河」が広がっています。

この日のイベントは「音楽の庭園」ということで、バロック音楽が流れる中で広大な庭園内を散策、というわけなのですが、オーケストラで生演奏しているわけでもなくスピーカーから流れ出ている音楽（大音響で広大な広場に流しているので音質が微妙）なので、音楽好きな私ですが、個人的には静かな中で散策したかったところ。

しかし、これらのイベント時には、普段は一般公開されていない樹木庭園に入ることができるとのことで、その点は良かったです。

とはいえ広い敷地内、一人で鬱蒼とした木立ちに入るには迷いそうだしちょっと怖かったので、あまり深くは入り込みませんでしたが・・・

それにしても、想像を絶する圧倒的スケールでした。
太陽王ルイ14世の野望がいかに凄いものだったかを目の当たりにしました。

芸術的と言えば聞こえは良いけれど、華麗すぎる絶対王政時代の宮廷世界。
貴族の贅沢が最終的に市民の反感を買うことになったのは致し方ないと思います。

でも、フランス革命（マリー・アントワネットを妻にしたルイ16世の時代に市民の怒りが爆発して起きた）の後、王政が崩壊して、一時的に荒廃したこのヴェルサイユ宮殿が、その後、国家の象徴として再建されて、こうして残されているのは素晴らしいことですね。

建築であれ、絵画や彫刻であれ、庭園であれ、芸術として価値あるものに触れ、そして我々の祖先が生きた時代の歴史を学ぶことは、教養を養うとともに心を豊かにしてくれます。

この広大かつ壮大なヴェルサイユ宮殿をくまなく巡るには、やはり一日でも足りないくらいですが、時間が限られている私、午後にはパリへと戻ります。

再びヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ(Versailles Château Rive Gauche)駅へ。
先述しました通り、この駅はRER(エール・ウー・エール／高速郊外鉄道)C5線の終着駅なので、ここからパリへ戻るのは難しくありません。

往路と同様にアンヴァリッド(Invalides)駅にて下車します。
ただ、往路と異なり、ここで乗り換えはしません。

ここからの予定はエッフェル塔界隈の散策とルーブル美術館見学ですので、駅の外へと出ます。

約半日ぶりのパリ市内の地上。
いざ、エッフェル塔を目指して歩きます。

あなたは
宮廷の世界について
どう考えますか？

〜建築物の美しさにも酔いしれるパリ３大美術館の一つ〜

海外女一人旅、地元の仙台空港から出国し台湾経由でたどり着いたフランス、パリ美術館巡りの初日、印象派の巨匠クロード・モネの「睡蓮」シリーズが展示されていることで有名なオランジュリー美術館（Musée de l’Orangerie）の次に向かうのは、オルセー美術館（Musée d’Orsay）です。

パリの美術館巡り２ オランジュリー美術館

セーヌ川の右岸に位置するオランジュリー美術館に対し、オルセー美術館はセーヌ川の左岸に位置します。
オランジュリー美術館の正面玄関前に広がるコンコルド広場（Place de la Concorde）から対岸へと架けられた、コンコルド橋（Pont de la Concorde）を渡って向かうこととしました。

コンコルド橋から眺めるエッフェル塔も風情あり。

コンコルド橋を渡った先に幽玄と佇み、まるでギリシャ神殿を思わせる建物は、ブルボン宮殿（Assemblée nationale – Palais Bourbon）。

ブルボン宮殿は、フランス国民議会（Assemblée nationale）の議事堂として使用されている歴史的な建物です。

1722年にルイ14世の孫娘であるルイーズ・フランソワーズ・ド・ブルボンによって建設され、フランス革命後、1795年にフランス政府に接収されて、1798年から国民議会の議事堂として使用されるようになりました。

コンコルド橋を渡り、ブルボン宮殿に向かって左折した先に見えてくるのが、私にとってこの日２番目のメイン目的地であるオルセー美術館（Musée d’Orsay）。

パリの３大美術館の一つとされているオルセー美術館は、建物自体がアートの一部です。
その素晴らしい建築物のシンボルである大時計が見えてきて、胸が高鳴ります。

オルセー美術館の建物が、元々1900年のパリ万博のために建てられた駅舎（旧オルセー駅／Gare du Quai d’Orsay）だったことは、この美術館を語る上では外せない重要な話。

かつての駅の時代に旅人に正確な時間を知らせるために機能していたこの時計塔は、現在では、美術館の歴史と現代の文化的役割を象徴しています。
クラシックなデザインは時代を超えた優美さを保ち、その存在はまるで、時間の流れとともに変化してきたオルセー美術館のストーリーを語っているかのよう。

と、建物の外観を眺めるだけでもうっとりし夢見心地な気分になりますが、一旦現実に戻って、入場を待つ人の列に並びます。

時間が限られている旅行で、パリの主要美術館を訪れるなら、チケットの事前購入は必須です。
時間が読めなかったことと、少し割高になるので入館時間の予約まではしていなかったのですが、ミュージアムパスを利用したことで、比較的すんなり入場できました。

今回の旅で重宝したパリミュージアムパスについてはこちら↓に記述しています。

アート好き必携 “パリミュージアムパス”の備忘録

さて、入館セキュリティーを通過し、さらに次の扉へと進みます。

扉を抜けて、目の前に広がる景色に圧倒されました。
まさに駅舎であったことを窺い知ることができるその風貌。

旧オルセー駅は、1900年5月に運行を開始しましたが、1939年に長距離列車の運行を停止しました。
これは、ホームの長さが新しく登場した列車の長大化には不足していたためなのだそう。
以降、オルセー駅は主にパリ近郊の列車用の駅として使用されましたが、次第にその役割も縮小し、駅としての機能を徐々に失っていきました。

その後、駅は様々な用途に利用されましたが、次第に放置されるようになり、1970年代には取り壊しの計画もあったとのこと。
しかし、歴史的建造物としての価値が見直され、最終的に美術館として生まれ変わることが決定されました。
そして、1986年にオルセー美術館として正式に開館したのです。

かつてのプラットフォームだったメインホールは、その広がりと空間の高さが際立ち、ガラス屋根からの自然光が内部に満ちています。
鉄骨のフレームやガラス張りの屋根が印象的な建物のデザインは、この時代特有のアール・ヌーヴォーの影響によるもの。
線路が敷かれていた場所が現在では彫刻ギャラリーとなり、その両脇のプラットフォームであった場所は絵画などの展示スペースとなっています。

このメインホールにも、駅の名残を思わせる大時計が輝いています。
建物の外壁の時計も内部にあるこちらの時計も、修繕や整備はされてきましたが、旧オルセー駅当時からのものなのだそうです。

素晴らしい装飾が施された時計に釘付けになる私の頭の中に「おーおーきなのっぽの古時計〜♪」の歌がよぎりました。
しかし、この歌詞にある100年休まず動いてきた古時計は最後には動かなくなってしまうわけですが、オルセー美術館のシンボルであるこれらの大時計はゆうに100年を超え、今もなお時を刻み続けているのです。

金色に輝く時計の圧倒的な存在感と美しさに見惚れつつ、嬉しいことも悲しいことも、いろいろ見てきたんだろうなぁ、と感慨にふけってしまいました。

この歴史的建造物として価値あるオルセー美術館の建物自体は６階建ですが、作品が展示されているスペースは地上階（0階）、中階（2階）、最上階（5階）の3フロアで構成されています。
建物の両端にはエスカレーターが設置されていて、好きな所どこからでも見て回れるようになっています。

私はまず最上階まで行ってから降りてゆく形で美術作品を見ることにしました。

エスカレーターを上り切った所の通路は静かなものだったのですが・・・

通路を出た先にあるカフェのなんと賑やかなこと！

最上階（5階）にあるカフェ カンパナ（Café Campana）は外壁に設置された大時計の場所に位置していることもあり、私が通りかかった時間がお昼時ということもあったのかも分かりませんが、とても人気のようです。

このカフェの先に続くのが、マネやモネ、ルノワールやシスレー、スーラなどなどの、主に印象派の作品の展示。
相変わらず人は多い中ですが、素晴らしい作品の数々に感動のため息が出ます。

さぁ、このまま進んで辿り着いたこの建物の逆サイド。
こちら側にはカフェはなく、大時計だけを堪能できる素敵スポットがあります。

とはいえ、現代のSNS社会において、そこは要するにまさに”映える”場所。
ここはここで、人が絶えない・・・

それでも私もなんとか少しでも絵になる写真を撮りたい！

人のいない静かな情景を撮影することが願望でしたが、この状況では致し方なく、これで我慢。

人混みが苦手な私は、相変わらず増え続ける人の波に押され、中階（2階）へと移動しました。

さてこちらは、オルセー美術館の建築様式にも影響を与えたアール・ヌーヴォーをテーマとした展示室。

先ほどまでの状況から一転し、怖くなるほど人がいない静かな場所でしたが、おかげで素晴らしい展示品を静寂の中で堪能することができました。

と、私はここで喧騒に逃れたことは嬉しかったものの、反面、ここはこの美術館の歴史的な建築要素が見られる場所であるのにこの静けさ、やはりほとんどの人は流行りだとかSNSによる情報に流されやすいということなのだろうか・・・となんだか寂しくも感じたりした瞬間でもありました。

…が、そんなことを想いつつもこの中階（2階）のテラスに出れば、光がさんさんと降り注ぐ魅惑的な空間に、大勢の人々の姿に圧倒されつつも、厳かな情景に感動を覚えます。

パリ３大美術館の一つオルセー美術館は、その壮大な建築と豊富なコレクションにより、パリを訪れる芸術愛好家にとって必見のスポットであることに違いありません。

歴史と芸術が融合したこの素晴らしい空間で、19世紀から20世紀の美術の変遷を感じながら、優雅な時間を過ごすことができるものと思います。

あなたは
建築物の役目の返還について
考えたことがありますか？

〜元オレンジ温室で堪能するモネの大作『睡蓮』〜

アート好き女子一人旅で訪れた、初めてのパリ滞在での美術館巡りの初日は、オランジュリー美術館（Orangerie Museum／Musée de l’Orangerie）からスタートしました。

パリの美術館巡り１ 翌朝も再びセーヌ川へと向かって

こちらがオランジュリー美術館の正面玄関です。
この角度から見た限りでは、中世のお城をイメージするかもしれませんが・・・

次の視点から見た感じ、お城にしてはちょっと地味な感じがしませんか？

オレンジはフランス語でオランジュ、そしてオランジュリーとはオレンジ畑やオレンジ温室を意味するのですが、オランジュリー美術館はその名の通り、オレンジの木を保護するための温室だったのだそうです。

次の視点からだと、確かに温室っぽい！と感じていただけるのではないでしょうか？

19世紀にナポレオン3世によって造られた大きなオレンジ温室は、その後、資材置き場や試験会場、召集兵士宿舎などとして使われたり、スポーツや音楽、国家行事などの多目的施設としての経緯を経て、1921年に美術行政に割当てられ、政治家でクロード・モネの友人でもあったジュルジュ・クレマンソーの提案によってモネの作品『睡蓮』が収められることとなり、改修工事ののち、1927年オランジュリー美術館としてオープンしたとのこと。

更にその後、6年間にも及ぶ改修工事を経て2006年にリニューアル・オープンし、モダンな美術館へと変貌しました。

天井から自然光がさんさんと降り注ぐ楕円形の白い空間の２室は、いずれもモネの大作『睡蓮』のための展示室となっていて、これを見るために訪れる人が絶えません。
もちろん私も、この部屋に足を踏み入れることをずっと切望していました。

壁いっぱいに広がる幻想的な絵画によって得られる没入感。

そして、モネのタッチによるマチエールに魅了され。

素晴らしいアートにうっとりするこの感覚。
いつもブログを見てくださる皆さまに少しでも伝えられたらな、という思いで撮影してはいるのですが、私めなどの写真による画像では伝えきれないのがもどかしい・・・
アートは、やはり実物を体感するのが一番ですね。

ちょうど私が訪れた時は「Modigliani : un peintre et son marchand（モディリアーニ：画家とそのディーラー）」と題してモディリアーニ展が開催されていたのも嬉しいポイントでした。

オランジュリー美術館ではモディリアーニの作品は、下図の『ポール・ギヨームの肖像』など５点所蔵していますが、それ以外の絵画に加え素描や彫刻なども展示されており、見応えがありました。

最後に、オランジュリー美術館の場所について、世界遺産情報と共に補足します。
前回の記事（https://calm-smile-chain.com/paris-museum-1/）にも記した通り、オランジュリー美術館はルーブル宮殿（Palais du Louvre）の敷地西側に広がるチュイルリー庭園（Jardin des Tuileries）の西端にあります。

そのすぐ西隣にある広場がコンコルド広場（Place de la Concorde）。
こちらも世界遺産「パリのセーヌ河岸（Paris, Banks of the Seine）」の構成資産の一つです。

フランス語でコンコルド（Concorde）は協調や共和という意味ですが、フランス革命時代（1789〜1799年）には「革命広場」と呼ばれたこの場所で、ルイ16世やマリー・アントワネットなど貴族や一般庶民たちがギロチン台で処刑されたという、暗い過去を持つ場所。
そんな陰惨な記憶を払拭するため、後にコンコルド広場との名称がついたのだそうです。

コンコルド広場の中心部には、1836年にエジプト政府からフランスへの親善の証として寄贈されたルクソール神殿（エジプトの世界遺産「古代都市テーベとその墓地遺跡」）のオベリスク（四角柱）が堂々とそびえ立っているのですが、この周辺は開催が迫っている2024年パリオリンピックの会場の一つとなるため、私が訪れた時にはその準備が進められていました。

厳かな歴史を持つこの場所が、なんだかゴタゴタした様子になりつつあるのが個人的にはちょっと残念な感じもしましたが、オリンピックで盛り上がるのも、世界人類共通の楽しみの一つですものね。
このために尽力してる方々がいるんだなと思うと、頭が下がります。

そしてこの場所からだと、こちらもまた世界遺産「パリのセーヌ河岸」の構成資産であるエッフェル塔もこのくらい見えて、改めて、パリにいるんだなぁー、と感慨深い気持ちになりました。

私にとって初めての貴重なパリ滞在。
このままここで感慨に浸っていたかったものの、残された時間はわずかなので、次の目的地であるオルセー美術館へと足早に向かいます。

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