ヴェルサイユ宮殿 | Calm Smile Chain　安らぎと笑顔の連鎖

〜黄金の時代を刻んだ、芸術の殿堂へ〜

ブルゴーニュでの３日間を経てからのパリ滞在もいよいよ３日目。
（前回までのパリ滞在記録はこちら↓）

パリの美術館巡り３元駅舎のオルセー美術館

翌日の朝には帰路に就くことになるので、実質フランスでの滞在最終日となる日です。
この日の目的地はヴェルサイユ宮殿（Palais de Versailles）とルーヴル美術館（Musée du Louvre）。
そしてその移動経路として、エッフェル塔（La tour Eiffel）界隈を歩くことを決めていました。

１日でヴェルサイユとルーヴル美術館とは少々無謀ではと思われるかもしれませんが、パリ滞在の最終日であると共に、ちょうどこの日は金曜日で、ルーヴル美術館の開館時間が21時45分まで延長される日だったため(2023年10月時点）、多少疲れるのも覚悟の上でそのような予定を組んだのです。

さてまずは、ホテルを出てヴェルサイユ宮殿へと直行します。
まだほの暗い朝8時、宿泊先ホテル最寄りの地下鉄へ。

宿泊先最寄りの地下鉄駅であるグラン・ブールヴァール(Grands Boulevards)駅から10分内の場所に位置する、複数の路線が乗り入れるアンヴァリッド(Invalides)駅にて下車。

同じくアンヴァリッド(Invalides)駅よりRER(エール・ウー・エール／高速郊外鉄道)のC5線のヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ(Versailles Château Rive Gauche)行きに乗り換えて30分強で、ヴェルサイユ宮殿の最寄駅であるヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅に到着します。

ちなみに、ヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅はRERのC5線の終点駅となるので、行き先さえ間違わずに乗れば、乗り過ごしてしまう心配がありません。

＊フランス国鉄(SNCF) Transilien公式サイトによるRER C線の詳細→https://www.transilien.com/fr/page-lignes/ligne-c

なのですが、ここでもまた自分の思い込みによるプチハプニングがありました。
地下鉄からRERに乗り換えて向かう場合、地下鉄のみの駅でもヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅行きの切符を選択することが可能なのですが、私はこの時、アンヴァリッド(Invalides)駅で地下鉄を降りたら、改めてRERの切符を買わなければならない（ヴェルサイユ行きの切符は地下鉄駅では買えない）と思い込んでいました。
パリのメトロとRERの運行会社は異なるので、日本では例えば、JRから地下鉄に乗り換える場合には切符を地下鉄改札前で買い直さなければならないから、そのイメージでいたのです。

ところが、アンヴァリッド駅の改札内には切符販売機が見当たりません。
駅員さんに、「この切符ではヴェルサイユまでは行けませんよね？どうしたら良いですか？」と尋ねると、「あの階段を登った先の改札を出た所に自動券売機があるから、一旦改札を出てヴェルサイユ行きの切符を買って」と（英語で）教えてもらいました。

販売機の画面は地下鉄に乗る時と一緒で、（フランス語はわからないため英語画面に切り替えて）よくよく見たら「Ticket for Paris region（パリ地域(郊外)行きチケット）」という選択肢があり、そこをタッチして操作を進めることでヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅行きの往復券を買うことができました。

せっかく地下鉄でRERのC5線も通っているアンヴァリッド駅で乗り換えをすることにしていたのに、広いアンヴァリッド駅内でわざわざ一旦改札を出て改めてRERのC5線のヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅行きの切符を買うこととなり、オロオロしつつでまた無駄な時間がかかってしまいました・・・

それでも、なんとか無事にヴェルサイユへ到着。

なお、私は「パリミュージアムパス」を利用してヴェルサイユ宮殿を訪れることにしていたので切符の購入を選択しましたが、交通機関の乗り換えがスムーズにできるパスも数種類あるので、そちらを利用するのも一つです。

＊ヴェルサイユ宮殿の所在地はヴェルサイユであり、パリではありませんが、「パリミュージアムパス」が活用できます↓

アート好き必携 “パリミュージアムパス”の備忘録

さて、ヴェルサイユ・シャトー・リヴ・ゴーシュ駅から徒歩でおよそ10分、並木道の先に宮殿の姿が見えてきました。

フランスに行ったら絶対に訪れたいと思っていた世界遺産「ヴェルサイユ宮殿と庭園（Palace and Park of Versailles／Palais et parc de Versailles）」を目の前に、ワクワク感が高まります。

宮殿前の広場にて、堂々と佇むのはルイ14世の騎馬像です。
到着したばかりの時はあいにくの曇り空で、イマイチの写真ですが、訪れる人々を最初に出迎え、宮殿の顔として、来訪者に強い印象を与えます。

ルイ14世（Louis XIV、1638-1715）はフランス絶対王政の頂点に君臨し、「太陽王（Sun King／le Roi Soleil）」と呼ばれました。
ヴェルサイユ宮殿（Palais de Versailles）を建設し、まさにたくさんの客人を招き入れ、フランス文化を世界に広めたのです。

ルイ14世の騎馬像の後方にある、入り口の１箇所目となる簡単なセキュリティを通過し、いよいよ宮殿の敷地内へ。

ヴェルサイユ宮殿は9時開館です。
私は10時の入館をネット予約しており（ヴェルサイユ宮殿は事前予約が必須）、9時30分頃到着しましたが、既にすごい人の群れ。

人の多さに圧倒されつつ、まず目が釘付けになったのは、宮殿を取り囲む黄金に輝く柵でした。

この黄金に輝く柵はヴェルサイユ宮殿の正門で17世紀後半に建設されたものではなく、2008年に復元されたもの。
当初は純粋な金で作られていたけれど、フランス革命時に取り壊され、復元された門は本物の金に代わり、10万枚の金箔で装飾されているそうです。

復元製かつ純粋な金ではないとはいえ、ヴェルサイユ宮殿の華やかさと豪華さを象徴する存在となっていて、写真スポットとして記念撮影する人が絶えません。

で、私どもは、この黄金の門からは入場できません。
門に向かって左手がエントランスAで、右手側がエントランスBとなっています。

Aが一般入場門で、Bが団体入場門、というわけで、私はAに並びます。

長い列でしたが、割と時間通り入場することができました。
荷物検査などもあるセキュリティを通過し、遂に宮殿内へ。

まずは、黄金の柵の奥に広がっていた「王の中庭」へと足を踏み入れます。

私、写真を撮り損なってしまったのですが、下図の写真のずっと奥の床が大理石となっていて、ここは「大理石の内庭」とも呼ばれています（この写真の見えている部分は石畳です）。

次の写真で写っていない真下部分が大理石の敷き詰められた床となっています。
白と黒の幾何学的なデザインが素敵だったのですが、人が多すぎたこともあり、良いアングルが捉えられず撮影を諦めてしまったことを悔やみます・・・

建物の中へと進んでみると、意外とシンプルな装飾箇所もありました。
私には、こういう雰囲気の方が落ち着くような気がします。

こちらはシンプルと豪華さが融合した空間となっている「王室礼拝堂」です。

この礼拝堂内部には入れず、狭い戸口からしか拝観することができずだっため、私のような見学者がたくさんいるところを必死の思いで撮影しました。

お次もご覧いただいての通り、すごい人。
王の小居殿や内殿である「王の正殿」の中でも、最も見どころと言われる「ヘラクレスの間」です。

そこはまさに、王の権威と富を象徴する一室。
天井には、フランスの宮廷画家として活躍し、ロココ美術を代表する画家として知られるフランソワ・ルモワーヌ（François Lemoyne、1688-1737）による神話絵画「ヘラクレスの神格化（The Apotheosis of Hercules）」が描かれ、壁には、ティツィアーノやティントレットと並んで、ルネサンス後期のヴェネツィアを代表する画家として評価されるパオロ・ヴェロネーゼ（Paolo Veronese、1528-1588）作の「パリサイ人シモン家の晩餐（The Feast in the House of Simon the Pharisee）」が飾られています。

そしてやはり、いろんな意味で一番圧倒されたのが、ヴェルサイユ宮殿の最も有名な空間の一つである「鏡の間」です。

一面に鏡が張られ、太陽の光を反射して輝く唯一無二の回廊は、王の絶対的な権力を象徴しています。

ご多聞に洩れず、私もここを特に楽しみにしていた一人ですが、宮殿内一番の混雑場所で、大勢の人にも装飾の凄さにも大いに圧倒されたのでした。

それから、ドイツと連合国との戦争状態を終わらせて第一次世界大戦を終結に導いた重要な平和条約である「ヴェルサイユ条約」が、1919年6月28日にこの「鏡の間」で調印されたことは、日本人としても覚えておきたいことですね。

「鏡の間」に続いて宮廷内の大きな回廊である「戦史の回廊」も、歴史や絵画好きには必見です。

人出は「鏡の間」に比べてだいぶ少なかったですが、「戦史の回廊」には、フランスの歴史的な出来事を描いた絵画がずらりと並び、勝利をテーマにした絵画や、英雄たちの胸像が飾られ、フランスの武勇を称える壮大な空間となっています。

宮殿の内部は、ここに挙げられないほどたくさんの見どころがあり、煌びやかな箇所に人が集まっている印象でしたが、個人的にはやはり静かな場所が好きでして・・・

探索していると、人っこ一人いないような場所にも稀に出くわすのですが、それはそれで、その美しさに感動する反面、ちょっと怖くも感じてしまうのでした。

さて、改めまして、世界遺産の名称は「ヴェルサイユ宮殿と庭園（Palace and Park of Versailles／Palais et parc de Versailles）」です。

しかしながら、通常無料であるヴェルサイユ宮殿の庭園は、訪れるタイミングによっては別料金となってしまうのです。
私はそれをつゆ知らず、私自身が訪れたのは「音楽の庭園」というイベントが開催される日だったため、10ユーロ程度が別途必要でした。
残念ながらミュージアムパスも使うことはできないとのこと。
しかし、ここでケチるわけにはいきません。

レーンに並び（それほど混雑していませんでした）、支払いを済ませ、いざ庭園へ。

それは、やはり価値ある光景でした。

敷地の南側に、宮殿より低い位置にあり、緑のデザインが美しい「オランジュリーとスイス人の池」は、広大な庭園の中でも、私が最も惹かれた場所です。

ヴェルサイユ宮殿の「オランジュリー（オレンジなどの柑橘類のための温室）」は、地下に埋め込まれた特殊な構造になっているのですが、南向きで二重窓のおかげで冬でも５〜８℃と気温が安定しているのだそうです。

ここはまた、ブルゴーニュ観光の記録（2023 フランスブルゴーニュ１日目その２）でも触れた建築家のジュール・アルドゥアン＝マンサール（Jules Hardouin-Mansart、1646-1708）が才能を発揮した場所の一つとされています。

2023 フランスブルゴーニュ１日目その２

マンサールはルイ14世の首席建築家として、ヴェルサイユ宮殿の拡張計画の中心人物でした。
彼の貢献により、ヴェルサイユ宮殿は単なる王の居城から、フランスの絶対王政の象徴となる壮大な宮殿へと生まれ変わったとされています。
彼の洗練されたスタイルは、フランス後期のバロック建築に大きな影響を与え、その名声はヨーロッパ中に広まったということです。

一方、造園家としてヴェルサイユ宮殿の庭園全体の設計を任されたのは、フランス式庭園の様式を完成させたと言われるアンドレ・ル・ノートル（André Le Nôtre、1613-1700）です。
ル・ノートルは、パリの１日目の記録（パリの美術館巡り１翌朝も再びセーヌ川へと向かって）でも記述した通りチュイルリー庭園（Jardin des Tuileries）も手がけた人物です。

パリの美術館巡り１翌朝も再びセーヌ川へと向かって

次の写真は庭園の西側で、手前が「ラトナの泉水」で、奥に小さく見えるのが「アポロンの泉水」、さらに「大運河」が広がっています。

この日のイベントは「音楽の庭園」ということで、バロック音楽が流れる中で広大な庭園内を散策、というわけなのですが、オーケストラで生演奏しているわけでもなくスピーカーから流れ出ている音楽（大音響で広大な広場に流しているので音質が微妙）なので、音楽好きな私ですが、個人的には静かな中で散策したかったところ。